2024年的初夏，我第一次來到東京，住在代代木上原的親戚家。每天我從這裡出發，用走路與咖啡，理解一小段東京。
代代木上原位在東京都的西南部，淺草寺和清澄白河位在東京的東北部，兩地雖是對角線的距離，但至少都在東京都內，我本來是這麼想。然而，或許是拜複雜的東京電車/地鐵系統之賜，又或許是東京真的比我想像得大，實際上從代代木上原過去，真的花好多時間，甚至感覺比去鎌倉還遠。
繁忙的澀谷十字路口
最近在Netflix熱播的韓劇「愛情怎麼翻譯？」第一集開頭，準備要展開男女主角在東京相遇的故事，代表的場景就是號稱全球最繁忙的行人路口之一，以綠燈時數千人同時穿越馬路的壯觀景象而聞名的澀谷十字路口。我們是在澀谷車站轉車時，看到一群人架著專業單眼相機，對著車站某落地窗外猛拍，才知道來到東京著名景點。
同樣在澀谷區，這裡的步調是快速的、人潮是密集的，與代代木上原很不一樣。澀谷車站很大，光轉車換線在站內行走，就花了20多分鐘，這才讓我見識到東京之大。
淺草寺
來東京，一定要去淺草寺參拜打個卡。雖然是平日而且下著雨，但在著名地標「雷門」燈籠下拍照的遊客依舊不少。
我去過京都的清水寺、金閣寺、伏見稻禾大社，福岡的太宰府天滿宮，再加上東京的清水寺，其實當我到了實地參訪，都會讓我覺得有點小失望，可能以觀看歷史古蹟以及建築雕刻繪畫的角度來說，相比中國杭州的靈隱寺和飛來峰，不夠有看頭。
但經過清水寺幼稚園時，看到準備放學回家在雨中玩樂、天真無邪的小朋友，我覺得很有趣。旁邊的家長和老師就任由他們淋雨，也不會去把小孩抓回來，此舉打破我對日本人一向是拘謹自持的印象，所以蠟筆小新和櫻桃小丸子，不是亂畫的。
結束了淺草寺的行程，我們準備搭地鐵去清澄白河，此時我又再次感受到東京複雜難懂的公共交通系統。站名同樣都叫做清水寺，但因爲不同的地鐵/電車公司，出入口也不同，google map也無法直接辨識，讓我們在下著雨的清水寺外圍，繞來繞去找了好久才找到正確乘車路口。如果以後再來東京，我一定要買西瓜卡。
清澄白河的傳統料理「深川飯」
從「清澄白河站」出站，就可以感覺這區域比較不擁擠，是位在城市的邊緣地帶，道路規劃似乎呈井字線較方正，反而不容易迷路。
在地鐵站附近，有一家以深川地區傳統料理爲主的餐館「深川釜匠」，我們先到這裡填飽肚子。深川釜匠這家店的主要特色爲深川飯、深川丼等菜式，是清澄白河這一帶相對知名、受到遊客與在地人推薦
薦的餐館。深川飯本身是深川地區的傳統料理，起源於 江戶時代（17世紀），原本是漁夫用蛤蜊與飯搭配的簡單家常吃法，後來發展成常見的地方料理。
雖然算是名店，但不要期待深川釜匠有漂亮的店裝潢，它其實就是一家有著傳統家庭料理風格的小餐館。但就是因爲裝潢如此居家，它的料理也很實在，一整碗滿滿的蛤蜊，好像不用錢一樣，讓人吃
得相當滿足。
清澄白河的藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee
飽足一頓後，我們散步來到藍瓶咖啡。
清澄白河的藍瓶咖啡是這品牌在日本的首家門店，於2015年開幕，具有重要的象徵意義。這家店不僅是藍瓶進軍亞洲市場的起點，也因其獨特的空間設計與在地融合的風格，帶動了整個地區的咖啡熱潮，從此清澄白河成為東京最有名的咖啡街之一，成為咖啡愛好者（就是我）與設計迷的朝聖地。
清澄白河的藍瓶咖啡由舊倉庫改造而成，挑高空間、大面玻璃和簡約設計混合出日本與加州風格的融合感，是拍照與放鬆的好地方。
我點了單品手沖咖啡，記得是產自盧旺達的豆子吧，印象中有著我喜歡的甘蔗甜味，順口，所以我後來有買一包咖啡豆回家，藍瓶咖啡真的不是徒有虛名，難怪它在此的進駐，足以讓第三波精品咖啡
文化在日本發酵。
在藍瓶咖啡坐到打烊我們才離開，此時已是傍晚，我們在隅田川旁的河道散一下步，發現這裡真的較冷清，跟我想像的有點不太一樣，我想像是具設計感的老宅改建，充滿暖色調的溫暖浪漫，也有許多
綠樹和民宅。
其實走來藍瓶咖啡的路上有經過一處墓園，它就在一般散步的街道旁，讓我覺得好貼近（因爲台灣墓園大都在山上）。後來上網查了下清澄白河的歷史發展，才知道因爲這裡位在江戶/城市邊緣，所以聚集了不少中小型寺院，每一間寺院都附帶墓地，墓地成為寺院經濟與宗教功能的一部分。東京在近代快速現代化時，許多市中心墓地被遷走，但清澄白河沒有被全面重劃，工業倉庫、住宅、寺院、墓園並存。
所以這裡（還）不是被徹底觀光化的地區，在清澄白河的咖啡街不是只有溫暖的浪漫，城市的生、老、病、死，在這裡仍同時存在，冷色調的現實是當地人的日常風景，咖啡館的進駐不是取代歷史，
而是插入歷史，或許這正是在清澄白河喝咖啡時，感受到「安靜卻有重量」的原因。
慢萃生活 
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